Если дерево слишком твердое или сухое - его реально размочить, просто бросив на час в воду - только долговечность луков от этого ощутимо снижается, они начинают трескаться.

Изготовление.

После вытаскивания веток из шаблона можно приступать к их обстругиванию. Я делаю это ножом, у рубанка нет возможности строгать кривые поверхности, но первичную обработку можно попробовать сделать и им. При строгании ножом распространенная ошибка - увод поверхности винтом вправо (у левшей влево) из-за того, что у ручки нажим на нож выше - постарайтесь ее избежать, все время контролируя горизонтальность.

Теперь вопрос - что строгать?

    Сначала нужно соединить ветки между собой, для этого нужно срезать их под углом наискось до 1/3 толщины При этом никаких "порогов" оставлять нельзя, любая неплавность, любой острый угол концентрирует напряжение при изгибе.

    Срезать нужно на длину где-то в три ширины ладони, одну ветку снаружи, другую изнутри.

    После этого их можно связать, предварительно подогнав друг к другу и обмотав веревкой.

    Теперь можно делать самое ответственное дело - собственно крылья лука, необходимо сделать так, чтоб они гнулись, делали это равномерно и быстро распрямлялись.

    Строгать нужно начинать на ладонь от ручки, постепенно уменьшая толщину крыла к концу. Но здесь главное - не толщина, главное все время смотреть на гибкость. Строгать можно только внутреннюю поверхность лука, иначе при изгибе наружные слои начнут отщепляться.

    Для проверки гибкости следует сделав зарубки на крыльях натянуть на лук тетиву (хотя бы временную) и строгать его уже в таком состоянии,  все время, проверяя ощущение от натяжения и равномерность изгиба крыльев.

    Правильно изготовленный лук при натяге не вязкий, то есть усилие при натяге до конца не является резко возрастающим, а нарастает равномерно и всего раза в три, по сравнению с началом.

    Если лук вязкий, нужно уменьшить толщину крыльев и увеличить натяг тетивы.

Здесь можно совершить ошибку - сострогать слишком много или очень неравномерно. Если лук получился слишком мягким - уменьшите его длину, отрезав от крыльев несколько сантиметров. При неравномерном изгибе, когда крыло переламывается в одном месте, ничего уже сделать не получится.

Отделка и сборка.

    Готовый лук покрывается лаком или пропитывается маслом (второе хуже) для защиты от размокания и высыхания.

    Веревку для обмотки и соединения крыльев лучше брать дорогую, отделочную (серебристый шелковый шнур - для эльфийских луков) или витую хлопчатобумажную, они лучше лежат в руке и выглядят.

    Разборная конструкция удобна тем, что в походном состоянии такой лук вполне умещается в рюкзак - собирается он при навыке минут за пять максимум.

Тетива.

    Тетиву в наших условиях трудно сделать историчной, поэтому лучше не мучиться и просто сплести ее из 3х-5ти тонких капроновых веревок (или толстых ниток?).

    Ее длина подбирается экспериментально, она должна быть натянута так, чтобы в свободном состоянии задевая за нее можно было издавать звуки (противные или звонкие - в зависимости от толщины и натяжения).

    В момент выстрела правильно натянутая тетива вполне различимо "тренькает" как и упоминается в исторических источниках.
    Что и требовалось доказать.

Древки.

    Из луков нужно чем-то стрелять. И это "что-то" - стрелы - тоже нужно делать.

    Древки для стрел проще всего делаются так: берется прямо-слойный штапик, немного обстругивается, зажимается в электро-дрель и прогоняется через лерку - плашку для нарезки резьбы.

    Потом стрела шлифуется шкуркой.

    И обязательно проверяется на прямослойность выстрелом без наконечника в стенку.

Стрелы с косым слоем применять нельзя, так как при ударе о твердую поверхность их хвостовая часть может отколоться и воткнуться, например, в глаз (да и не в глаз тоже - ничего приятного).

    На хвостовой части делается надфилем вырез для тетивы глубиной миллиметров пять.

Наконечники.

    Мне известны три типа наконечников

1. Из пористой резины (от строительных уплотнителей) приклеенной к древку. Самый простой, но ненадежный наконечник.

2. Из полоски резины, петлей примотанной к древку. Проблемы - внешний вид и малая масса. Последняя проблема решается тем, что резина приматывается проволокой.

3. Из пробки от шампанского, насаженной на древко с помощью обмотки его полоской ткани, с приклеенным сверху смягчителем из пористой резины. Для красоты вся эта конструкция закрывается тканью. Самый надежный и безопасный наконечник, выглядит он тоже неплохо.

Оперение.

    Оперение делается, судя по названию, из перьев.

    Можно, конечно, сделать это из чего-нибудь другого, но повторю свой аргумент - зачем делать плохо, если можно сделать по-настоящему?

Полученный кусочек обрезают до нужной длины (на моих длина оперения колеблется от 7 до 12 см), и оставляют хвостики кожицы на концах.

    Далее все это приклеивается как и говорил Келег, за исключением того, что не нужно канавок, т.к. кожица тонкая. Потом ножницами оперению придается приличный вид.

    В итоге, если перо было действительно крупное и маховое, вы получите жестко и прочно сидящее оперение, и более долговечное в отличие от разрезанных перьев.

    Это произведение родилось как дополнение к труду Келега "Как делаются игровые луки".
    Ничего не могу сказать по поводу технологии изготовления луков - здесь я полный дилетант, но выглядит убедительно.
    Келег делает луки с 95г, я же делаю стрелы с 96, и у меня тоже выработалась своя технология их изготовления.
    Ее я и прилагаю в качестве дополнения к тому, что уже написано у Келега.